Размножение хвойных растений черенками

Какие хвойные можно сажать на участке. Сорта и виды

Если вы решили вырастить на своем участке или хвойные деревья, то следует с особой тщательностью подобрать сорта. Какие подойдут именно для вашего, впишутся ли они в ваш дизайн? Итак, выбираем хвойные растения…

Существуют такие виды:

1. тисовые (торрея, тис)
2. кипарисовые (это можжевельник, туя, кипарис)
3. сосновые (это лиственница, пихта, кедр, ель)

Можжевельник

его еще называют «верес». Он относится к семейству кипарисовых. Светолюбив, но может расти и в полутени. Неприхотлив: для него подойдут и известняковые, и каменистые почвы, и с примесью песка.

Декоративные формы могут иметь колоновидную и стелящуюся крону. Это стоит учитывать, если в планах — высаживать разные виды.

Можжевельник обыкновенный – это вечнозеленый кустарник, он может вырастать до 3-х метров, а если вы посадите дерево, — до 12 метров. Имеет конусовидную, а также яйцевидную формы, кору темно-серого цвета, побеги — красновато-бурого цвета.

Можжевельник распростертый (горизонтальный) – это кустарник, который ложится на землю и так, распластавшись, растет. Не ожидайте, что когда-нибудь он возвысится над клумбой. Его высота составляет всего 30 см. Имеет ярко-зеленый окрас, а по осени на нем появляются шишка-ягоды темно-синего цвета. Такой — горизонтальный можжевельник — обычно применяют для создания альпийских горок.

Можжевельник казацкий – это двудомный кустарник, вырастающий до 1,5 метра. Растение стелется по земле, поэтому надо учитывать при создании хвойного ансамбля.

Туя

Туя из семейства кипарисовых. Эти вечнозеленые кустарники и деревья ( взрослые деревья могут достигать высоты 70 м, ствол в диаметре — 6 м). Туе можно придать любую затейливую форму с помощью регулярных обрезок.

Туя западная Смарагд – крона растения имеет конусовидную форму, ветвится не очень сильно. Растет она тоже медленно: за 10 лет может достигнуть в высоту всего лишь 2,5 м.

Туя западная Даника. Это карликовое дерево. Крона имеет шаровидную форму. Дерево достигает высоту не более 0,8 м, крона в диаметре — 1 м. Ежегодно прирастает не более 4-х см в ширину и 5-ти см в высоту.

Лиственница

Лиственница вырастает до 50 м, диаметр ствола – не более 1 м. Хвоя ярко-зеленого цвета, как бы сплюснутая и расположена спиралью на побегах. Это дерево очень любит солнце, однако, морозоустойчивое. Прибавляет в росте порядка 50-100 см за год.

Лиственница тонкочешуйчатая – хвойное дерево, его высота — до 35 м, диаметр ствола – 1 м. Предпочитает холодный климат, поэтому любит и тень. Нужно стараться оградить ее от солнца. Ветви закручиваются по спирали, а кора обычно имеет красновато-коричневый цвет.

Лиственница европейская- светло-зеленая хвоя, растет в пучках.

Пихта

Пихта — высокорослое растение. Имеет пирамидальную форму. Этот род насчитывает порядка 50 видов. Рассмотрим некоторые из них:

Пихта корейская – ширококонусное дерево, оно достигает высоты до 15 м.

Пихта бальзамическая – хвойное дерево, имеет конусовидную форму, достигает 25 м.

Сосна

Сосна – и светолюбива, и засухоустойчива, и морозостойка. Хорошо растет. Поэтому ею так любят украшать дворы владельцы.

Сосна Компакта Глаука. Карликовое дерево — достигает в высоту 0,5-0,8 м. Растет крайне медленно. тут нужно набраться терпения.

Ель

Ель – неприхотливое растение. В садах обычно сажают голубую ель.

Ель колючая (голубая) имеет от светло-зеленого до ярко-голубого цвета иголок.

Голубая ель – полезная информация для любителей

Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире. Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком. Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.

Голубая ель на участке

В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида. Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды, стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения. Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35  ̊С.

Посадка и выращивание еловых побегов

После того как все подготовительные этапы будут завершены, можно переходить к высаживанию черенков ели. Для этого погрузите посадочный материал в подготовленную почву на глубину от 3 до 5 см

Обратите внимание, что хвойные деревья рекомендуется высаживать под некоторым наклоном (около 30 градусов). Если вы высаживаете несколько елей, то промежуточный интервал между черенками должен составлять не менее 10 см. Далее необходимо обжать почву, хорошенько увлажнить грунт и укрыть основание саженцев специальной пленкой, обладающей паронепроницаемым эффектом

Высота этого защитного покрытия должна приравниваться к 35 см по отношению к верхнему грунтовому слою. Через несколько месяцев пленку можно будет снять. В завершение замульчируйте корневище навозом, соломой или настилом из веток. Чтобы избежать возможного загнивания саженцев, оставьте вокруг их основания свободный от мульчи участок площадью буквально в несколько сантиметров. На этом размножение ели с помощью черенков можно считать оконченным, для наглядности мы предлагаем пройти этот путь еще раз на предложенном видео

Далее необходимо обжать почву, хорошенько увлажнить грунт и укрыть основание саженцев специальной пленкой, обладающей паронепроницаемым эффектом. Высота этого защитного покрытия должна приравниваться к 35 см по отношению к верхнему грунтовому слою. Через несколько месяцев пленку можно будет снять. В завершение замульчируйте корневище навозом, соломой или настилом из веток. Чтобы избежать возможного загнивания саженцев, оставьте вокруг их основания свободный от мульчи участок площадью буквально в несколько сантиметров. На этом размножение ели с помощью черенков можно считать оконченным, для наглядности мы предлагаем пройти этот путь еще раз на предложенном видео.

Паронепроницаемая пленка для укрытия саженцев

Дальнейший уход за елями, высаженными черенками, очень важен для акклиматизации растения. Однако этот процесс достаточно прост и не требует большого количества времени. Если черенки были высажены в парнике, то в жаркое время года помещение необходимо ежедневно проветривать по 15 минут. Также следует поддерживать постоянный уровень влажности воздуха. Для этих целей саженцы регулярно опрыскивают водой из пульверизатора.

Что касается поливов, то ежедневно производить их рекомендуется исключительно во время сильной жары. Однако почва ни в коем случае не должна пересыхать. Для легкого увлажнения достаточно лишь немного сбрызгивать грунт. Обеспечить черенки необходимым количеством жидкости и питательных веществ можно также при помощи специальных мульчирующих составов. Чтобы растение чувствовало себя максимально комфортно, участок вокруг него следует регулярно очищать от всевозможных сорняков, отбирающих у неокрепших черенков питание.

Еще ориентировочно раз в месяц саженцы необходимо подпитывать органическими и минеральными удобрениями, а также специальными составами, предназначенными для ускорения их роста. На зимний период для защиты от сверхнизких температур молоденькие деревца рекомендуется дополнительно укрыть мульчей, листвой или рыхлым снегом. Также можно оборудовать вокруг них специальный каркас, который оградит саженцы от метелей и порывов сильного ветра.

Укрытие молодых деревьев мульчей

Если вы высаживали черенки в парник или теплицу, то по истечении полугода начинайте потихоньку приучать их к естественным природным условиям, максимально увеличивая время проветривания. Пересаживать деревца в открытый грунт рекомендуется не ранее, чем через год – полтора, когда корневище окончательно окрепнет.

Как видим, немного терпения, и дачный участок наполнится восхитительным хвойным ароматом лесных красавиц, которые всю жизнь будут радовать вас пышностью и неизменной зеленью!

Размножение хвойных растений способом черенкования

Размножение хвойных растений черенками – это самый продуктивный, но и наиболее сложный способ, основанный на укоренении побегов, отделенных от маточного растения. Черенкование хвойников – единственный метод, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но лишь при условии правильного выбора черенка.

При выборе черенка и расчетах процента укоренения необходимо помнить некоторые непреложные истины:

• Легкость и специфика укоренения черенков зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Так, например, черенки кипарисовиков, туй, туевиков, можжевельников, микробиоты и тиссов укореняются довольно легко. Несколько труднее добиться успеха с черенками метасеквойи, тсуги и сортовых елей, пихт и псевдотсуг. Укоренить черенки сосен и лиственниц практически невозможно.
• Легче остальных укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно это относится к растениям, имеющим мелкую мягкую шиловидную или игловидную хвою.
• Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
• Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
• Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
• Плохо укореняются черенки, снятые с сильных перекормленных экземпляров.
• Черенки с растений природных видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

Перед тем как размножить хвойные растения черенками, нужно подготовить специальную, хорошо дренированную гряду. На неё устанавливают каркас, накрытый пленкой (парник тоннельного типа). Можно выращивать деревья в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25 °С. Содержат черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных рыхлым, хорошо аэрированным субстратом.

Прекрасными добавками к песку являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельченной просеянной хвойной коры. Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), но и не менее глубины их заделки. В ящиках, предназначенных для черенкования, необходимо обеспечить хороший дренаж, для чего в днище обязательны щели, прикрытые рейками, щебнем и песком. Черенкование в мелкой посуде (горшках и плошках), как правило, малопродуктивно из-за трудности поддержания ровной влажности и температуры.

Лучший период для черенкования – весна перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно проводить черенкование хвойников и летом, после окончания первой волны роста и затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллуса), отчего их содержание становится затруднительным. При размножении комнатных хвойных сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений.

Оптимальная температура для укоренения — от +20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (+1…+18ᵒ С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до +20…+23 ᵒС. Температура выше +25 С нежелательна. Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температура субстрата или грунта, на котором стоят ящики, поднимается на 1 — максимум 2 градуса выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении весенних черенков.

Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли — вот почему черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками.

Особое внимание следует обратить на влажность субстрата — она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приводит к гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Даже временное пересушивание субстрата не столь вредно, как его переувлажнение

Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики для черенкования должны быть хорошо дренированы

Даже временное пересушивание субстрата не столь вредно, как его переувлажнение. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики для черенкования должны быть хорошо дренированы.

Пендула в дизайне сада

В ширину дерево достигает одного метра

Пендула необыкновенно красива, обладает восхитительным хвойным ароматом, мягкими и нежными иглами. Отлично смотрится даже в отсутствии хвои в зимнюю пору. Поскольку форма веток, усыпанных короткими отростками и бугорками, с маленькими пестрыми шишками создаёт оригинальное кружево , по-своему украшающее заснеженный сад.

Пендула светолюбива и неплохо выдерживает зимние стужи. Предпочитает щелочные влажные и плодородные участки. При посадке надо тщательно закрывать посадочную яму. Знойным летом требуется щедрый полив.

Каждой весной в первые четыре года после высадки дерева в землю требуется проводить обрезку однолетних приростков, чтобы нарастить пышную крону. Для получения многоярусного дерева, на три года следует подвязывать свежие побеги к вертикальной опоре.

Лиственница штамбовая пендула универсальна в дизайне, поскольку цвет её ровной голубовато-зеленой хвои может стать фоном для создания броских композиций. Дерево превосходно сочетается с группами деревьев прочего вида, в том числе лиственными, кустарниками и иными декоративными садовыми растениями. Оно отлично выглядит на газонах и в соседстве с яркими клумбами.

Что делать с черенками

Срезанные веточки не стоит хранить. Нужно как можно быстрее заняться их укоренением. Если вы не успели заранее подготовить почву, а черенки уже срезали, оберните их влажной тканью и положите в темное и прохладное место.

1. Секатором срежьте хвою с нижней части черенка. Затем опустите веточки в раствор Эпина на 12 часов. На 0,5 стакана воды достаточно 2 капель стимулятора роста.

Хвою нужно срезать только с нижней части веточки

2. Пока черенки замачиваются, подготовьте сфагнум: положите его в пластиковую миску или контейнер и налейте туда воды. Затем разложите слегка отжатый сфагнум на марле или пеленке.

Сфагнум должен быть хорошо увлажненным

3. Насыпьте в плоскую посуду Корневин, опустите прямо в порошок основание черенка, который затем положите на сфагнум и прикройте пеленкой или марлей.

Благодаря стимулятору корнеобразования черенки быстрее пустят корни

4. Сверните ткань в рулон, перевяжите ее резинкой, поместите в тонкий полиэтиленовый пакет и подвесьте на оконную раму.

Для успешного укоренения черенкам нужен свет, но их нужно беречь от прямых солнечных лучей

К середине весны черенки должны укорениться. Тогда их можно высадить на доращивание в открытый грунт, а спустя 1-2 года – на постоянное место в саду.

Также черенки хвойных растений можно укоренить в горшках диаметром около 15 см, заполненных смесью торфа, садовой земли, песка и хвойной коры в равных частях. В каждый горшок высаживайте по 5-7 черенков, заглубляя их на 2,5-3 см.

Поверх горшка наденьте полиэтиленовый пакет или колпак из пластиковой бутылки и поставьте в светлое место с температурой воздуха 17-19°С. Периодически опрыскивайте почву из пульверизатора. Она постоянно должна быть слегка увлажненной.

Как видите, черенкование хвойных растений – занятие несложное. С помощью этого способа вы без особых материальных затрат сможете обзавестись прекрасным хвойным садиком.

В нижней части удаляем все листочки, воспользовавшись ножом. А вот трогать точку роста на самой верхушке нежелательно. Следом готовим место для высадки саженцев. Для этого берем деревянный колышек и втыкаем в землю на глубину до 3 см. Землю у стебля сильно уплотняем. Следующие черенки нужно высаживать на расстоянии около пяти сантиметров.

Дачники пользуются лейкой или опрыскивателями для смачивания черенков. Снимать пленку или другое укрытие нужно в тот момент, когда у черенков начинают появляться приросты. Однако это не говорит, что у них могут появляться корни, часто саженцы двигаются в рост только тогда, когда у черенков образуется каллюс.

Теперь вы ознакомились с тем, как размножить хвойные черенками, а значит, можете уже сейчас приступать к работам

Важно только найти мощные черенки от здорового растения, тогда их развитие будет быстрым, а сами хвойные в будущем будут иметь пышную крону и мощную корневую систему

Вам понадобится

• 1. Черенки хвойных культур, например, любые сорта туи западной, можжевельника, кипарисовика, минимум по 3 черенка от каждого сорта;
• 2. Дренаж (керамзит), 3л;
• 3. Легкий плодородный грунт, лучше покупной “Для хвойных”, 5-10 л;
• 4. Песок промытый, 3 л;
• 5. Ящик посадочный с дренажными отверстиями;
• 6. Пленка полиэтиленовая 1 кв.м.;
• 7. Опрыскиватель с очень мелким распылением;
• 8. Препарат для стимуляции корнеобразования “Гетероауксин”, 1 пакет;
• 9. Препарат для стимуляции ростовых процессов ” Циркон” 1 ампула;
• 10. Дуги для парничка, резиновая обвязка.

Инструкция

Готовим черенки к посадке. Ставим их на 8-12 часов в раствор гетероауксин (200 мг) циркон (4 капли) на 1 л

воды (стимулирует корнеобразование и помогает смыть смолу со среза).Снимаем хвою до половины черенка, чтобы она не загнила при соприкосновении с субстратом, делаем карандашом отверстия и вставляем веточки в грунт, слегка обжимаем его пальцами.Обратите внимание, это важно,- как вы сняли веточку, так и ориентируйте её в грунте, не переворачивайте тыльной стороной вверх!

Предлагаем ознакомиться Как консервировать морковный сок в домашних условиях

Опрыскиваем черенки и сооружаем над ними парничок с помощью полиэтилена, дуг и резиновой обвязки.Не забывайте регулярно опрыскивать черенки обычной водой в парничке (2-6 раза в день), каждый раз плотно закрывая его после этой процедуры. В течение месяца 1 раз в неделю опрыскивайте черенки также и раствором “Циркона” (2 капли на 1 л воды, дозу не превышать!

Если вы черенковали хвойные в феврале, то до мая оставьте парничок на светлом (обязательное условие!), но не южном . Затем можете оставить парник дома, можете перенести в сад, в полутень (что благоприятнее для укоренения). Если произвели в мае, то парник соорудите сразу в саду. Частое опрыскивание и регулярный (но не чрезмерный) полив- основа укоренения.

Выращивание из семян

В домашних условиях сосну чаще всего размножают так же, как и в природе – семенами. Обычно они достигают зрелости к середине января, в этот момент можно начинать сбор посадочного материала. Осенние семена тоже можно использовать, но их всхожесть будет намного ниже.

Упавшие с хвойника шишки необходимо принести в дом и положить в емкость, например, в чашку, и поставить ее на батарею – тогда уже через несколько дней чешуйки раскрываются и семена сами высыплются на дно емкости.

Посадку производят зимой или весной. В первом случае семена помещают в ящики, а во втором – непосредственно в открытый грунт. Считается, что первый способ позволяет держать под контролем прорастание и потому более результативен, а в открытом грунте семена часто становится кормом для грызунов.

Стратификация для этих семян не требуется, но она может ускорить прорастание. Известно, что в естественной среде обитания семена начинают прорастать после зимнего набухания в талой воде и последующего потепления с наступлением весны. Эти условия можно имитировать дома. Для этого посадочный материал помещают во влажный песок и ставят в морозилку, выдерживают пару месяцев, затем вынимают, ополаскивают в теплой воде и снова кладут в песок, но уже в теплом месте.

Такие меры необходимы в том случае, если вы планируете посадить семена уже осенью, иначе они могут и не дать всходов.

Если вы намереваетесь сажать семена сразу в открытый грунт, следует подготовить посадочные лунки. Для этого в грунте выкапывают ямку глубиной 35-45 см, на дно насыпают дренаж слоем 20-25 см, а поверх укладывают почвенную смесь, состоящую из торфа, дерновой земли и песка в равных частях.

Мелкие семена заглубляют на 1 см, оставляют между ними расстояние в 5-6 см. Конечно, всходы могут появиться и при более плотной посадке, но тогда они будут приподнимать верхний слой земли и открывать не сформировавшиеся молодые корни, а это неминуемо приведет к пересыханию саженцев.

Лунку после посадки следует замульчировать, для этого используют измельченную хвойную кору, опилки или слой торфа.

Для того чтобы семена сосны прорастали, их необходимо увлажнять, так как из песчаного грунта вода уходит вниз очень быстро. Желательно орошать землю несколько раз в день. Если проращивание ведется в ящике, можно поступить проще – поставить емкости в поддоны с водой и накрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Испаряясь, вода будет оставаться на поверхности пленки, не выходя за пределы пространства.

Первые всходы начинают появляться через месяц после посадки.

Размножение хвойных черенками зимой – самый легкий способ получения саженцев

Туя, можжевельник, кипарисовик и другие хвойные культуры стали уже неизменной деталью дачных участков. Но цена на саженцы “кусается” – пару растений еще можно купить, а вот как быть, если вам нужен не один десяток?

К счастью, хвойные достаточно хорошо черенкуются, а лучше время для этого, как ни странно, зима. Если у вас или ваших знакомых уже есть на участке колючие кусты или деревья, которые вы хотели бы размножить, ближайшая зима дает вам шанс.

Когда черенковать хвойные

В феврале, когда нам кажется, что зима не кончится никогда, хвойные культуры чувствуют приближение тепла и начинают потихоньку пускаться в рост.

Внешне они скованы холодом, но под снежным покровом начинается неспешное сокодвижение. В это время стоит приступать к черенкованию – растения “настроены” на развитие и отлично укореняются.

К тому же, зимой меньше шансов столкнуться с болезнями или вредителями хвойных, которые также ушли на зимовку.

В конце зимы солнце печет еще не так сильно, и ожогов на зелени нет, однако черенковать стоит быстро, а после – вернуть укрытия на место или как раз установить их.

Как черенковать хвойные

Для черенкования лучше всего подходят кустики в возрасте от 4 до 8 лет. У более молодых экземпляров от несвоевременной обрезки может существенно пострадать форма кроны, а у взрослых снижена способность к корнеобразованию.

Срезать стоит боковые ветви 2-3 порядка длиной 7-10 см. Заготавливают их вместе с кусочком прошлогодней коры, который именуется “пяткой”. Если на основании черенка остались длинные лоскуты коры, их нужно аккуратно обрезать, чтобы не провоцировать появление гнили.

Приступать к укоренению черенков нужно сразу после заготовки, храня их максимум несколько часов во влажном сфагнуме.

Как укоренять хвойные

Укоренять хвойные трудно лишь на первый взгляд. Рассмотрим пошаговую инструкцию укоренения черенков хвойных культур.

1. Обрежьте острым секатором нижние веточки и хвою на черенках так, чтобы 3-4 см от основания остались голыми.
2. Поставьте их на 12 часов в банку с раствором стимулятора корнеобразования (Корневин, Эпин и др.), приготовленным по инструкции.
3. Опудрите “пяточки” черенков в сухом стимуляторе роста.
4. Расстелите на столе кусок тонкой пленки или мусорный пакет объемом 30 л с отрезанным дном.
5. На одну половину мешка уложите слой влажного сфагнума.
6. На слое мха разложите черенки так, чтобы очищенная от лишней хвои часть находилась на сфагнуме, а пушистая за ее пределами “висела” в воздухе.
7. Сверху на основание черенков уложите второй слой сфагнума и накройте второй частью пакета.
8. Получившуюся ленту скатайте в рулон, перевяжите тесьмой и поставьте в пакет из-под сока или молока (подойдет любая не протекающая устойчивая емкость).
9. Сверху наденьте на получившуюся конструкцию большой прозрачный пакет и отправьте ее на светлый подоконник.
10. Следите, чтобы черенки были освещены максимально долгое время (не меньше 10 часов в сутки), но при этом не находились под воздействием прямых солнечных лучей.

Как ухаживать за укорененными черенками хвойных

По сути, черенкам не требуется почти никакого ухода. Для того чтобы они не пересыхали, достаточно раз в 7-10 дней опрыскивать их водой из пульверизатора.

А чтобы укоренение шло активнее, и в закрытом пространстве парника не заводилась плесень, желательно каждую неделю проветривать его.

Два раза в месяц опрыскивайте черенки раствором Эпина по инструкции, а к апрелю будьте готовы выставить их на балкон.

Желательно, чтобы балкон или лоджия были застеклены или иным способом защищены от ветра и температурных перепадов. Помните, что лучше всего укоренение идет при температуре 18-20°С, и если погода не позволяет, с переселением хвойных лучше не спешить.

Когда и куда пересаживать укорененные черенки хвойных

Пересадку хвойных из горшочка на улицу можно проводить, начиная с середины мая. Для этого стоит использовать свою школку или, если таковой нет, приготовить специальную гряду в тенистом уголке сада.

Выкопайте неглубокие (до 10 см) бороздки, насыпьте на дно несколько сантиметров песка, а затем приступайте к пересадке. Укоренившиеся черенки переносите в борозды вместе со мхом, чтобы не повредить тонкие корешки, и присыпайте грунтом.

Сразу после высадки полейте рядки и установите над ними дуги, на которые натяните тонкий спанбонд.

Такое укрытие защитит молодые хвойные от прямых солнечных лучей, ветра, и позволит им легче перенести пересадку и быстрее адаптироваться на новом месте.

Источник

Болезни и вредители

Из болезней сосен в декоративных посадках чаще всего встречается пузырчатая ржавчина или серянка. Это можно заметить по желтому налету на концах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Чтобы предупредить заболевание, необходимо в профилактических целях регулярно обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые распространенные вредители, которые могут напасть на дерево, это тля и гусеницы. В основном они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их можно удалить специальными инсектицидами, обработав все дерево и растения, которые произрастают вблизи.

Подготовка черенков к высадке в грунт

Следующая операция – очищаем от хвои нижнюю часть заготовки примерно на 2 см, именно на эту глубину черенок будет заглублён в почвенный субстрат. Чтобы уменьшить испарение влаги, хвою на верхней части можно немного обрезать, но ни в коем случае не всю, фотосинтез нужен черенку, может, даже больше, чем взрослому растению.

Очень часто черенки хвойных растений не укореняются не потому, что высыхают, а потому что поражаются болезнями, споры которых, неизбежно на них присутствуют. Поэтому следующий важный этап —  провести дезинфекцию черенка, для чего его погружают в раствор фунгицида, например, «Фундазола». Это не просто кратковременное окунание, а погружение в раствор на несколько минут, чтобы препарат проник во внутренние сосуды черенка (этот препарат системный).

Затем можно простимулировать будущее образование корней, выдержав черенки положенное по инструкции время в каком-либо стимуляторе: «Корневин», «Гетероауксин», мёд, сок алоэ и др.

Следующая операция – очищаем от хвои нижнюю часть заготовки примерно на 2 см. Игорь БилевичСледующий важный этап — провести дезинфекцию черенка. Игорь БилевичВ качестве субстрата можно использовать, что-то рыхлое, например, вермикулит. Игорь Билевич

Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют.

Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, не нарушенными покровами, могут сохраняться в тепле до 2-4 лет, а в герметичной таре при температурах близких к 0ᵒ С более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами к хранению не приспособлены и требуют немедленного проращивания.

Скарификация означает нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях сей процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян ферментами при переваривании пищи животными.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются можжевельники и тиссы. Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту

После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой

Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом — к хранению такие семена непригодны.